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You友の特徴

シミ抜きで依頼しても「これ以上は繊維を痛める恐れが・・・」の札とともに帰ってくる・・・
見ただけで断られてしまう・・・

諦めるしか無い代表的なシミを抜粋。
普通のお店では取れない、
難易度の高いシミほどスキルを発揮するお店です。
（下記　例　をクリックすると事例記事に飛びます）

➀　取れないと思われていることが多いしみ事例
例1: パンツに付いたワイン
例2: 瞬間接着剤のしみ抜き
例3: ネクタイ締めしみ、黒ずみ取り

➁　しみ抜きではできない広範囲のシミ事例
例1：シャネルジャケット全体黄ばみ取り
例2：バーバリー綿コート全体に出たカビシミ取り
例3：ルイヴィトンブラウス、全体変色黄ばみ取り

➂　和服　しみ抜き事例
例1：数十年しまってあって出て着たわきの変色
例2：しみ抜きで糸が抜けた和服の色修正
例3：着物しみ抜き　20年以上前のシミ抜き

革が傷んで破れるようになるのは革に必要な油が抜け、足りなくなってしまうからです。
当店の革クリーニング・メンテナンスの主な考え方は「革が持つ油の入れ替え」です。
油は時間とともに酸化し独特の臭いも出てくるため、古い油分を除去し、新しい油分を入れていくことで、長く愛用していただける仕上がりになっていくと考えています。

これはクリーニング業界では皮革がまだ特殊品扱いで専門店へ依頼していた頃、皮革を製造するメーカーの講習に参加しヒントを得ながら作り出していったオリジナルのメンテナンス方法です。

皮革業界では革に染み込んだ油シミは取れない、パイソンなど爬虫類はメンテナンスもできない、というのが当時常識と言われていましたが、油シミは取ることができ、爬虫類製品のクリーニングもメンテナンスもできます。

靴、特に履きなれた靴は足にあった形になっているため、形を整えすぎることなく、明らかに崩れている部分だけを補正しながら仕上げることで、洗い上がった後でも、できる限りお気に入りの履きやすい靴の状態を保ちます。

実はとても大変な染め作業。
特に衣類を丸ごと染めていく本染めは、全体を80度から100度の高温で1時間近く煮込んで染めていく。
ムラにならないようにつきっきりで管理し、生地の状態や色の吸い込み加減を見ながら手作業で染めていく。

本染めの染まり具合は生地の種類や状態に依存し、すべてのものが綺麗に染まるわけではない。
本体の元の色に重なって染まるため、本体よりも薄い色にはできず、色の系統が違うもの（赤→青、青→黄色など）への染め替えは、色が混ざってしまうため、思ったような色にはならない。
無難な色は黒。赤青黄色全ての色が混ざっているため、どんな色からでも黒には染まる。

繊維には染まらないものもあり、特にポリエステルは製品化されてから染めることは難しく、縫製糸やボタンホールの糸などはそのままの色で残り、ステッチデザインのようになる。

高温で煮込むため、通常取れないシミや、蓄積された汚れも取れ、風合いを取り戻すことができるものもあります。

部分的な染めは、その抜けている部分に、元の色になるように色を調整し、手吹きで染めていく。
抜け方には差があるものがほとんどで、完全に均一にはならないが、できるだけ着ていて目立たない色味を目指し染めていく。
部分的な染めは樹脂と呼ばれる固くならない接着剤を使い定着させていく。
その樹脂は本染めとの相性は悪く、部分的な染めの後に本染めをしていっても、その部分的に入れたところだけは色が入りにくく、色味が変わってしまうため、部分的に染めたものは後から本染めするのはオススメできません。

和服はクリーニングしていく中で、もっともデリケート。
強い洗いをすれば簡単に色褪せも出てしまう、水にぬれるだけでもシミになったり柄の色にじみが出てしまいます。

色落ちなどさせることなくソフトに洗う。でもソフトに洗うことは汚れも落ちなくなる…。
洗うだけでは衿に付くファンデーションすら落ちないのが和服クリーニング。

洗うだけでは落ちない汚れはシミ抜きで落とし、汚れが見えていなくても袖や裾周りなど汚れることが予測できる部分はシミが見えていなくてもシミ抜きして変色が出ることを予防していく。

娘に、そして孫にまで着てもらえるようお手入れしていくクリーニングを、と考えています。

当店が得意としているシャネルやエルメスなど高級インポート製品のクリーニングはこの和服のクリーニングが基本となっています。